Происхождение и функции чувашского народного костюма, описание

Чувашский народный костюм

В ансамбль народного женского костюма входит: кeпе (рубашка) с нагрудными медальонами кeскe, шупaр (вид халата), чeр cитти (передник), пиcиххи (пояс), платки, атa (сапоги), тaла (онучи, белые у низовых и средненизовых, черные у верховых), головные уборы — хушпу с закрытым, конусообразным или открытым верхом (тухья), сурпан и сурпан тутри (полотенцеобразные повязки), чалма (повязка поверх сурпана), тастар (головная повязка), масмак (налобная повязка), тевет (перевязь), сaрка (подвеска), алка (серьги), шaрcа, мaя (шейные наряды), ама, шелкеме (нагрудные украшения), ceрe (кольцо), сулa (браслет), яркaч (набедренники), сарa (поясной наряд), йeс хyре (нахвостник), cyc туни тенки (накосник), енчeк (поясной кошелечек для зеркала и монет), тeкeр (поясное зеркальце) и др.

Одеяние девушки составляли кeпе (рубашка без кeскe — медальонообразных нагрудных узоров) с односторонними или двусторонними сунтaх, платок, яркaч, пиcиххи, головной убор тухья (у низовых с шишечкой, у верховых без этой детали), мaй cыххи (повязка — часть тухйи), тевет, сaрка (серьги), шaрcа, cуха (шейные украшения), ceрe, сулa, шълкеме, тeкeр и др. Отличительным элементом костюма невесты служил пeркенчeк (покрывало). Костюм девочек находил сходство с одеянием девушек, кроме украшений и вышивки.

Мужчины носили кeпе, йeм, сапоги, валенки, шляпу, шапку, а жених — cулaк, кeръ тутри (наспинной наряд), в руке держал саламат. Мальчиков одевали в костюмы, идентичные одежде взрослых, но без принадлежностей ритуального характера.

Во время жертвоприношений или свадьбы руководители церемоний должны были быть в вышитом халате шупaр. Предводители обрядов в руках держали хулa (прутик) или пилеш турачe (ветку рябины), что идентично с древнеиранским барэсманом (пучок прутьев, который жрец держал во время обрядовых действий).

Костюм вирьял относится к финно-угорскому типу одеяния, точнее, к костюму горных марийцев. Костюмы анатри и анат енчи близки друг к другу. Все три вида по своим происхождениям древние. Их параллели прослеживаются в культуре многих народов Евразии. Самые разные сходства встречаются в женских статуэтках древних земледельцев южных областей Средней Азии (4—3 тыс. до н.э.). Близкие параллели обнаружены в коропластике Согда эпохи Ахеменидов и первых эллинистических государств (2-я пол. 1 тыс. до н.э.) и особенно в терракоте Согда, Маргианы, Бактрии — Тохаристана Кушанской эпохи (индо-парфянское искусство, 2 в. до н.э. — 4 в.н.э.). Одинаковые принципы орнаментирования и ношения наблюдаются в скульптуре малой формы суваро-болгар Волжской Болгарии раннего периода.

В основе древней структуры костюма лежат космогонические представления о модели мира с небосводом, светилами, здешним и потусторонними мирами, что с развитием воззрений, миропонимания и социальной жизни постепенно стерлось в прошлых веках.

В современных условиях костюм всех трех видов, опираясь на традиции и эстетические нормы, находит свое развитие в профессиональном, самодеятельном и народном искусстве, больше всего в сценическом творчестве, выставочной деятельности.

Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья (Материалы к этногенезу). Ч., 1960; Никитин Г. А., Крюкова Т. А. Чувашское народное изобразительное искусство. Ч., 1960; Трофимов А. А. Антропоморфизация модели мира и народный женский костюм чувашей // Труды НИИ ЯЛИЭ. Вып. 90. Ч., 1979.

Ефимова, А. А. Методика использования народных традиций в изготовлении девичьего национального головного убора тухья / А. А. Ефимова // Народные сказки и легенды в системе технологического образования и в творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства. – Чебоксары, 2011. – С. 62-68.

Максимов, Л. Одежда, обувь, головные уборы и украшения // Максимов, Л. Чуваши Восточной Сибири / Л. Максимов. – Иркутск, 2006. – С. 157-162.

Соколова, Светлана Георгиевна. Особенности эстетики изготовления головных уборов для женщин у древних чувашей [Текст] / С. Г. Соколова // Чувашское декоративно-прикладное искусство в системе подготовки учителя начальных классов к эстетическому воспитанию младших школьников : Учеб. пособие для психолого-пед. фак. вузов / С.Г. Соколова. — Чебоксары : Изд-во ЧГПУ, 2002. — С. 46-57.

Сергеева, Елизавета Ивановна. Девичий головной убор «Тухья для куклы» [Текст : электронный ресурс] / Е. И. Сергеева // Сувениры. Как это делается : [книга-практикум] / Е. И. Сергеева. — Чебоксары : Новое Время, 2008. — С. 46-48.

Андреева, Лариса Николаевна. Техника изготовления головного убора девушек тухьи [Текст] / Л. Н. Андреева // Женское рукоделие (работа с бисером) : учеб. пособие / Л. Н. Андреева. — Чебоксары : ЧГПУ, 2007. — С. 53-55.

Для современных дизайнеров обращение к традициям создания национального костюма становится источником вдохновения.

Чувашский народный костюм

Мои куколки в чувашских костюмах:

О женском чувашском народном костюме:

В чувашском женском костюме рубашка шилась из белого домотканого холста. Белый цвет был священным для чувашей. Крашенные нити и пряжи использовали в вышивках.

Для крашения применяли корни и листья трав марены, деревьев, кору дуба. С конца XIX в. стали использовать химические красители, приобретаемые у коробейников, а белый холст у низовых чувашей был вытеснен пестрядью. Кроме рубахи в комплекс женского чувашского костюма входили полотенцеобразный холщовый сурпан, поверх которого анатри и анат-енчи надевали хушпу, а вирьялы закрепляли сурпан вышитой повязкой масмак. Девушки носили шапочку тухья, аналогичную по форме хушпу у низовых, но с закрытым остроконечным верхом или же без острия, расшитую бисером и бусинками, украшенную плотно нашитыми серебряными монетами. Концы остриев, возвышающиеся над бисерной поверхностью, нередко выполнялись из олова. Самой отдаленной эпохой, где искусствоведы обнаруживают параллели тухье, является III тыс. до н. э. (ареал южных областей Средней Азии и Северного Ирана), а наиболее близкое к сегодняшнему дню время — V-VII (районы Северного Таджикистана, древний Пенджикент) и VIII (ранний период Волжской Булгарии) века . В настоящее время головной убор, похожий на тухью, можно встретить в туркменской тахъе.

Девушки и женщины повязывали также хлопчатобумажные и шелковые белые и цветастые платки преимущественно светлых расценок. Зимой надевали барашковые шапки с суконным верхом или шерстяные платки с бахромой.

Непременной деталью женского чувашского костюма был передник саппун, черситти, а также множество украшений: шитые из монет сюха, май сиххи, нагрудные — ама, шюлкеме, перевязь — тевет, наспинное — пусь хысе, подвески к поясам — сара, к сурпанам — сурпан сякки. Все они изготовлялись из монет, бисера, раковин каури с применением тесьмы и кумача.

Как отмечает А.А.Трофимов, самые ранние из украшений, которые имеется возможность исследовать, датируются началом XVIII в. (более ранние не сохранились), однако в них прослеживаются традиции, идущие из глубокой древности. Чувашские народные украшения прошлого, как вышивка и ткачество, делятся на три основных типа, в зависимости от трех основных этнографических групп народа. Подразделяются они также и по полу, и по возрасту и по семейному положению их носителей.

Женские и девичьи украшения чувашей имеют свои аналогии в костюмах поволжских народов: марийцев,мордвы, удмуртов. Одним из популярных украшений был нагрудник, часто — треугольной формы, небольшой и украшенный бисером и монетами.

Чувашию издавна называли краем «ста тысяч узоров». Вышивали на рубахах, платках, фартуках, украшениях, полотенцах. при вышивании применяли двадцать пять видов швов.

В основе чувашской вышивки лежит геометрический орнамент: у виръялов он более легкий, а у анат-енчи и анатри — крупнее и часто переходит в растительный орнамент. В цветовом отношении наблюдается полихромия. Однако и здесь намечаются определенные закономерности: для виръялов характерно сочетание темных тонов красного, синего, зеленого цветов, у анат-енчи преобладают яркие краски, в вышивке же анатри определяющим является красный свет. Вышивали в основном крашеными шерстяными нитками, однако при изготовлении головных уборов хушпу и тухъя и некоторых украшений применялись так же бисер, монеты и раковины каури.

видео с чувашскими узорами

Фото — из книги-альбома «Чувашский костюм от древности до современности» (2002) и альбома «Чувашское народное искусство» (1981).

ролик с фотографиями костюмов, под мелодичную песню (книга-альбом «Чувашский костюм от древности до современности» (2002) и альбом «Чувашское народное искусство» (1981). .

Происхождение и функции чувашского народного костюма

Чуваши – народ тюркской языковой группы, проживающий в Поволжье: в Чувашской республике, Татарстане, Башкортостане, в Самарской и Ульяновской областях. Этот небольшой по российским меркам народ бережно хранит свои традиции. Чувашский народный костюм – национальное достояние! Некоторые образцы нарядов сохранились с XVIII века! Бабушкины и дедушкины наряды надеваются по большим национальным праздникам и являются предметами гордости владельцев.

Традиционный костюм – традиционные материалы

По вековым традициям одежду чуваши делали сами. Полотно из конопли и льна, овечью шерсть ткали женщины в каждой семье. Девочек прясть, ткать и вышивать учили с детства. Для шитья верхней одежды использовали домашнее сукно, кожу, войлок.

Основным цветом в одежде был белый – естественный цвет полотна. Для придания большей белизны ткани выкладывали на снег ранней весной под яркие лучи солнца.

Цветные нити для вышивки получали окрашиванием пряжи отварами из коры дуба, корней и листьев марены и других растений.

Рубахи кепе из конопляного полотна носили и мужчины и женщины. Отличались они длиной, разрезом по вороту и обережной вышивкой.

Особенности женских нарядов

Летняя одежда

На женских рубахах вырез ворота был посредине, в орнаменте – обереги в виде Солнца. Считалось, что особые узоры защищают от злых духов. Вышивка и тесьма, которой закрывались швы, были чаще всего красного цвета. Он символизировал жизнь. Женщины поверх рубах носили фартуки или передники, тоже обильно вышитые. Не зря Чувашию называют краем ста тысяч узоров! На ноги надевали штаны, так как длина рубахи была примерно до середины икры. Комплект дополняли пояс сара и украшение на бёдрах яркая с вышивкой шёлком и шерстью, с бахромой. Орнамент символизировал устройство Вселенной.

Тёплая одежда

Верхней «демисезонной» одеждой у женщин были кафтан-халаты или суконные кафтаны. Зимней одеждой – овчинные шубы в талию.

ВАЖНО. Чем больше сборок было на шубе, тем богаче её хозяйка: больше шкур использовано при пошиве!

Одежда для девочек

По одежде девочек можно было узнать и их семейное состояние: в верхней части рубашки у сирот вышивали одну косую полоску вместо двух. Другим украшением были простые узоры по подолу. С 12-14 лет девочки сами готовили приданое.

Головные уборы

Тухъя – шапочка незамужних девушек — похожа по форме на русский воинский шлем. Вышивка, бисер и прикреплённые в особом порядке монеты закрывали всю поверхность шапочки. Тухъи носили до замужества, а потом передавали младшей сестре.

Замужние женщины в будни носили сурпан – покрывало в виде полосы белой ткани с вышивкой. По праздникам – хушпу: шапку, полностью покрытую бисерной вышивкой и серебряными монетами. От затылка до пояса (иногда и ниже) к хушпу прикреплялась хури – широкая полоса также с рядами монет и бисерной вышивки. Чем длиннее хури, тем богаче её обладательница.

Особенности мужских костюмов

Летняя одежда

Мужские рубашки кепе имели разрез ворота справа. Повседневные рубахи были без украшений, праздничные и обрядовые вышивались по горловине, плечам, низу рукавов и подолу. В узоре присутствовали символы неба и огня. Еще мужчины носили штаны (йем) и безрукавку без украшений.

Тёплая одежда

Мужской «демисезонной» одеждой были холщевые, суконные кафтаны или халаты. Зимой вместо полотняных надевали суконные штаны и овчинные шубы керек.

ВАЖНО. Богатые чуваши к шубам добавляли тулуп из чёрной овчины.

Одежда для мальчиков

Мальчиков одевали, как взрослых, только без ритуальной вышивки. Однотонный узор по вороту рубахи – единственное украшение.

Головные уборы

Мужчины носили летние шляпы ялкас из тонкого войлока и зимние шапки селек с высоким околышем и вытянутым верхом. Их не украшали.

Обувь

Летней обувью повсеместно были лыковые лапти особого плетения, с онучами или суконными чулками зимой. До XIX века валенки и сапоги были признаком богатства. В 19 веке появляются кожаные сапожки и у женщин.

Свадебные наряды невесты и жениха

Особенно красивыми были свадебные наряды.

Женское свадебное одеяние с головным убором, ожерельями, нагрудными украшениями, браслетами, подвесками, кольцами весило около пуда (16 кг)! Поверх невесту накрывали белым покрывалом перкенчек с ритуальной вышивкой. В процессе свадебного обряда невесте девичий головной убор меняли на женский.

Жених одевался в расшитую рубаху, кафтан с поясом синего или зелёного цвета, сапоги и меховую шапку с монетой впереди.

ВАЖНО. Особым предметом был платок, который жених носил на плечах с момента успешного сватовства до самой свадьбы. Платок вышивала девушка заранее, а отдавала жениху. Это означало, что она согласна выйти замуж.

Особенности национальных нарядов разных этнических групп

Среди чувашей выделяют две этнические группы по проживанию относительно Волги: верховые (вирьял) и низовые (анатри). Между них находятся средне-низовые чуваши (анат-енчи), их говор ближе к вирьялам, а детали костюма — к анатри.

Анатри

Анатри многое позаимствовали у татарских народов. В вышивке основной цвет красный, а крупный геометрический рисунок переходит в растительный. В 19 веке анатри позаимствовали у купцов анилиновые красители для ткани. Повседневная одежда стала разноцветной под названием пестрядь. Тканые узоры в полоску и клетку – обычное явление. Праздничные и обрядовые одеяния остались белыми. Шапочка тухъя остроконечная, как воинский шлем, с наушниками, вышивкой из бисера и большим количеством серебряных монет. Сурпан замужней женщины анатри очень большой – до 2,5м. Его украшали позументом, лентами, кружевами, и конечно, вышивкой. Закреплялся он повязкой пус тутри.

Анат-енчи

У анат-енчи в узорах преобладают яркие краски салатового, жёлтого, красного цветов, присутствует и геометрический, и растительный орнамент. Пестрядь также стала их излюбленной одеждой. Тухъя анат-енчи очень похожа на шапочку анатри, но без острого кончика на макушке. Сурпан — уже и короче, чем у анатри, украшался кумачом, вышивкой и кружевом. Закрепляла его повязка масмак.

Вирьял

Традиции вирьял ближе к фино-угорским, так как они территориально соприкасались с горными марийцами. В орнаментах вышивки используются геометрический рисунок, тёмные тона зелёного, синего и красного цветов. Вирьял не приняли пестрядь и даже наказывали модников физически. Тухъя вирьял богато вышита, но серебра на ней гораздо меньше, чем у более южных соседей. Сурпан, по сравнению с предыдущими, был маленьким (всего 1,2-1,5 м) и узким. Его украшением была двухсторонняя вышивка с геометрическим узором, бисер и бахрома. Масмак – в виде узкой полоски цветной ткани, вышитой символами сотворения мира.

Костюм верховых чувашей (из книги «Чувашский костюм от древности до современности») – В. В. Николаев и др.

Здесь девицы чувашские – красотки и весьма грациозны. Одеваются весьма опрятно: рубаха белая как снег, грудь и ворот вышиты разными узорами.
С. М. Михайлов (1852)

Верховые чуваши (вирьялы) проживают на компактной территории от Суры до Волги, между городами Ядрин, Чебоксары, Цивильск и Шумерля (ныне это северо-западные районы Чувашской Республики). Формирование этой этнографической группы произошло в XIV–XV веках в результате ассимиляции пришлыми болгарами части горномарийских и мордовских племен.

Ил.1. Женский костюм. Начало XX в.

В середине XIX века этнограф С. М. Михайлов указывал: «Здешние чуваши в последствие времени переняли костюм от черемис, но однако ж у иных и поныне хранятся старинные наряды. » 1 .
Женский костюм верховых чувашей имел объемные формы, поэтому силуэт был спокойным и устойчивым. Такой костюм подчеркивал достоинство и здоровье женщины, диктовал определенную пластику движений. Он не был тяжеловесным, не затруднял движений, что отвечало идеалам красоты и характеру чувашей (ил. 1, 2).
Рубаха из тонкого белого холста являлась основой костюма. Она шилась очень просторной, длиной до середины голени. Прямые рукава были широкими и длинными. Декор рубах был лаконичным, почти графичным. Узоры выполнялись тонкими нитками, мелкими контурными швами и косой стежкой.

Ил.2. Верховые чуваши в традиционных костюмах. Фото Г. Ф. Локке, 1869 г.

Нагрудная часть обрядовых рубах покрывалась узорами и крупным орнаментом из шелковых лент. Вдоль плечевого шва, а также на концах рукавов и по подолу располагались узкие полоски вышивки в один-два цвета. Использовались такие швы, как «глаза цыпленка», «гусиные зубы», «волна», «змейка», «дурной (или мудреный) шов». Прелесть орнамента – в гармоничном сочетании рисунка и больших участков белого фона, разнообразии и филигранной точности: «на праздник или, например, на свадьбу чуваш наденет рубаху такую, что подумаешь – на ней не рисунок вышит, а вплоть ее паук паутиной оплел. » 2 .
В конце XIX – начале XX века нагрудную часть рубахи почти не расшивали узорами, так как ее стали закрывать богатыми серебряными украшениями.

Ил.3. Костюм замужней вирьялки. ХIХ в. Тонкая филигранная вышивка гармонично сочетается с серебряными украшениями.

Лишь края грудного разреза продолжали «защищать» плотным, искусным орнаментом темных тонов (ил. 4 а, 5).
Рубахи надевались особым образом: туго подпоясывались, а затем поддергивались кверху по всей талии так, что подол поднимался до уровня колен. Сверху подвешивали передник и повязывали еще два пояса, к которым крепили различные поясные подвески. Концы старинных поясов вышивались сложными многоярусными узорами с космогонической символикой.

Ил. 4. Узоры грудного разреза: а) рубаха верховых чувашей; б) рубаха бесермян, древних сородичей чуваш.

В XIX веке женский головной убор состоял из трех-четырех предметов. Голова оставалась открытой, волосы тщательно причесывались, четко делились на две половины прямым пробором и туго заплетались в одну или две косы до пояса. Основной частью был длинный и узкий сурпан в виде полотнища из тонкого холста, с двусторонним красным узором по всему периметру, которым закрывали только шею. Затем полотнище укладывалось по спине двумя параллельными полосами.

Ил. 5. Женская рубаха. XIX в. Шелковыми лентами нашивались геометрические фигуры типа меандра – «Знаки огня».

Головная повязка масмак крепилась к сурпану и составляла с ним единый узел. Она была подобна радуге, светящейся на голове. Красные узоры на этой полоске холста символизировали движение светил и круговорот жизни. Благодаря сочетанию желто оранжевых, зеленых и черных нитей достигался эффект «мерцания» узоров (ил. 6).

Ил. 6. Головные повязки масмак. Начало XX в. Фрагменты. Колорит золотистого орнамента имеет преемственную связь с золотым шитьем.

Праздничный женский костюм включал головной убор хушпу. Однако у вирьялов он не являлся шапочкой, а лишь облегал голову, оставляя ее верхушку открытой. Обычно на хушпу нашивалось четыре ряда серебряных монет, верхний край окаймлялся мелким красным бисером. Наспинная часть была в виде узкой полосы, зашитой рядами «копеек».
Исследователи считают, что в прошлом девушки носили нарядные шапочки тухья. Но здесь они сохранились лишь в пограничных районах между верховыми и средненизовыми чувашами.
Украшения вирьялского костюма отличались разнообразием и богатством (ил. 7).
При взгляде на праздничный костюм XIX века возникает впечатление струящегося серебряного потока. Его сияние словно стекало книзу от ушных подвесок халха сакки к ожерельям, нагрудным подвескам ама, сурпан, сакки и шулкеме. Серебряные украшения выделяли смысловой центр костюма, подчеркивали красоту и зрелость женщины.

Ил. 7. Женский костюм. Конец XIX в . Нагрудные украшения изготавливались путем сплошного нашивания серебряных монет на пластины из толстой кожи.

Основные виды нагрудных украшений выполнялись на широких прямоугольных пластинах из толстой кожи и сплошь зашивались мелкими серебряными монетами (ил. 8). Девушки носили шулкеме, нижняя кромка которых украшалась одним рядом белых раковин каури. Женские сурпан сакки имели ту же форму, но к их верхней стороне пришивалась треугольная застежка с иглой. Украшение прикалывалось к сурпану и оттягивало его книзу. В женском костюме оба украшения соединялись вместе, одно над другим, создавая плотный серебряный щит на груди.
Вторым типом нагрудных украшений были длинные кожаные полосы, перекинутые за шею и опускающиеся двумя полосами почти до талии (общее название ама, маййа) (ил. 9).

Ил. 8. Праздничный женский костюм. Конец XIX в. Дополнен богато орнаментированным платком, поясами и поясными подвесками.

Передняя часть маййа зашивалась двумя-тремя рядами крупных монет, декор мог дополняться серебряной или медной цепочкой, а также бусами, лентами и медальонами. В комплекс украшений входила также чересплечная теветь, имевшая вид ленты, обшитой красным шелком. Она покрывалась рядами раковин каури, бусами и мелкими монетами.

Рубаха всегда белая; в некоторых районах нижние края ее, а также края рукавов вышиваются и оторачиваются тесьмами и кружевами; ее носят высоко; ноги почти до колен бывают открыты. Рубаха стягивается поясом. Поверх рубахи надевается спереди «саппан» – фартук или передник. Саппан перепоясывается широким, лентообразным, шелковым или шерстяным, поясом («хырам-оли» или «хырам-орли»). Поверх же саппана на груди носят «шулкеме», состоящий из двух кожаных четвероугольников, покрытых серебряными монетами и украшенных мелкими бусами и раковинками («хорт-посси»). На шулкеме ниспускается носимый на шее «херес-сакки», представляющий из себя соединенную концами кожаную ленту, к которой пришиваются серебряные монеты, иногда в один, иногда в два ряда; к концу его, ниспускаемому вперед, прикрепляется металлический крест (большой), который часто заменяется одной или тремя большими серебряными монетами. [. ]

Ил.9. Нагрудно-наспинное украшение маййа (ама). Начало XX.

Сзади, на шее, принято носить «пос-хысе», прикрепляемый к «херес-кантри» и представляющий из себя тоже кожаную ленту, покрытую серебряными монетами. Вместе с херес-кантри носят на груди еще металлическую цепь из польского серебра, называющуюся «вачара» или «чеплушке». Цепь эта один раз обертывается вокруг шеи, потом опускается на грудь. Кроме того, на шее носят еще «ама», монисто в виде ожерелья. [. ] На шее, под ушами, с обеих сторон ставятся, хотя и не везде, «алка» – рожки, составленные из 5-6 согнутых по обеим концам палочек из польского серебра (имеют они форму ушных раковин). В некоторых местах носят еще «холха-тенки» («ушная монета»), т. е. наушники из монет, носимые как бы вместо серег и надеваемые на уши. На рубахе в некоторых местах носят еще второй пояс, к которому прикрепляют с боков по одному или по нескольку «сара», т. е. вышитых платков продолговато-четвероугольной формы, а сзади «хуре» (хвост), состоящий из нескольких (3-6) медных трубочек, сквозь которые продеты черные нитки, образующие гриву. На бедрах носят, кроме того, «йенчек» или «йаркача», представляющий из себя украшенные кончики пояса с кисточками.
Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.

Ил.10. Девичий костюм. Начало XX в. Подобен женскому, но отличался отсутствием масмака и сурпана.

В начале XX века украшения были весьма тяжелыми; чтобы они не мешались при ходьбе и работе, их прижимали поясом. Готовясь идти на свадьбу, серебряные наряды обязательно чистили мелом до ослепительного блеска.

Ил.11. Девичья шапочка калпак. XIX в. Округлая шапочка из холста украшена типично «вирьялским» орнаментом.

Наряды девушек не были столь многослойны и богаты как женские (ил. 10). «Костюм девушки-вирьялки отличается от костюма замужней женщины отсутствием сорпана, масмака, сорпан-хысе, пос-йеппи кантри, сара, хошпу. [. ] С открытой головой девушка-вирьялка ходит редко: чаще всего повязывается платком белого, черного или другого цвета. Коса у девушки обычно одна, заплетается она лентами («шаши хури»), которые привязываются к поясу. Благодаря этому, девушке всегда чувствительно, когда она наклоняется, и она как бы поневоле приучается держать голову прямо» 3 .

Слева ниже ил.12. Костюм свахи пуштерле шопар. Последняя треть XIX в. Особую экзотичность наряду придавал его верх, который шился из яркого фабричного ситца. На голову поверх масмака надевались хушпу или кумачовая шапка.

Были распространены и шапочки, сшитые из холста, с нарядной вышитой полосой по низу. Их могли носить как пожилые женщины, так и девушки (ил. 11).
Привычные образы костюмов значительно менялись во время праздников и обрядов. Одним из примечательных видов праздничных одеяний являлся халат шопар с удлиненными рукавами, сшитый из белого холста, с узорами по груди, плечам и спине. К XIX веку он уже не использовался для проведения обрядов и считался свадебной одеждой.

13. Семья сельского интеллигента. 1930 г. Чебоксарский р-н, д. Синьялы. Из архива 3. М. Ивановой.

В конце XIX – начале XX века в некоторых местностях Ядринского и Чебоксарского уездов получили распространение и экзотичные по виду свадебные халаты пуштерле шопар с отрезной талией (ил. 12). «Пышная», сборчатая нижняя часть была черной, а верх шился из яркого фабричного ситца. Из пестрых лент и позумента на их спинках выкладывались фигуры типа ромба с «завитками».
Поверх пуштерле шопар навешивались украшения, повязывались пояса и различные поясные подвески, закрывающие всю окружность фигуры. Туй арам (сваха) надевала на голову особую шапку, затянутую кумачом.

Ил.14. Рубаха «башкирских» верховых чувашек. Начало XX. Ношение белых рубах устойчивая черта всех групп вирьялов.

Мужские праздничные костюмы включали в себя верхнюю одежду из сукна, красной, зеленой или синей ткани. Исследователи отмечали, что «чувашские холостяки одеваются отлично, у них даже есть кафтаны, обшитые сурком или хорьком, да и сами молодец к молодцу» 4 .
В начале XX века в быт начали внедряться новые типы одежды. Пожилые носили наряды «по-старинному», а молодые тянулись к городской одежде (ил. 13). Уходили в прошлое древние способы орнаментирования.
Вирьялы переселенцы, в каких бы краях они ни жили, стремились сохранять старинные традиции, в том числе приверженность к белому цвету рубах. Так, в XIX веке небольшие группы вирьялов обосновались в Башкирии. Они и здесь долгое время продолжали шить рубахи из белого холста (ил. 14).

1 Михайлов С. М. Кратное этнографическое описание чуваш // Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972. С. 86 (впервые опубл. в газ. «Казанские губернские ведомости», 1853).
2 Живописная Россия. Т. VIII. Ч. 1. СПб. — М. 1901. С. 109.
3 Комиссаров Г. И. «Чуваши Казанского Заволжья» // Известия ОАИЭ. Казань. 1911. Т. XXVII. Вып. 5. С. 337.
4 Михайлов С. М. Чувашские свадьбы // Казанские губернские ведомости. 1852-1853.

Николаев В. В. , Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Чувашский костюм от древности до современности. Москва-Чебоксары-Оренбург, Фонд историко-культурологических исследований им. К. В. Иванова, 2002. С. 88–107.

Чувашская одежда

Содержание

Традиции и художественно-конструктивные особенности [ | ]

Традиционная одежда отчётливо отражает историческое развитие, социальные и природные условия существования, эстетические предпочтения, а также этногрупповые и этнотерриториальные особенности чувашского народа. Основу женской и мужской одежды составляла белая рубаха кĕпе. Она изготавливалась из одного полотнища конопляного (посконного) холста, перегнутого пополам и сшитого по продольной линии. Боковины закрывались прямыми вставками и клиньями, расширявшими книзу силуэт рубахи. Прямые и узкие рукава длиной 55—60 см вшивались под прямым углом и дополнялись квадратной ластовицей.

Женские рубахи имели высоту 115—120 см и центральный грудной разрез. Они орнаментировались вышитыми узорами по обеим сторонам груди, по рукавам, вдоль продольных швов и по подолу. Контур узоров выполнялся чёрными нитками, в их расцветке преобладал красный цвет, дополнительными были зелёный, жёлтый и тёмно-синий. Главными узорами были нагрудные розетки кĕскĕ или ромбовидные фигуры сунтăх (пуштĕр, кÿнчĕк, кĕсле) из красных домотканых или ситцевых лент.

Мужские рубахи имели высоту 80 см и орнаментировались скромнее. Правосторонний грудной разрез выделялся полосками вышитого узора и красными лентами, а также треугольной красной нашивкой.

В конце XIX века в низовой группе анатри распространились рубахи из цветных домотканых холстов улача в синюю или красную клетку. Их украшали нашивками из ситца по груди и плечам, а по подолу — 1—2 оборками из цветной фабричной ткани или цветного домотканого холста. Поверх рубахи повязывали фартук чĕрçитти — орнаментированный, из белого холста или цветной, из красной, синей, зелёной пестряди. Верховые чуваши носили белый фартук саппун с нагрудником, украшенный узорами на подоле. Подпоясывались 1—2 поясами пиçиххи и закрывали тыльную часть фигуры подвесками разного вида: старинными украшениями из трубок и чёрной бахромы хÿре, вышитыми принадлежностями сарă, по бокам — парными подвесками яркăч. До XX века у чувашей бытовал особый вид распашной обрядовой одежды типа традиционного халата — белый прямоспинный шупăр. Он отличался длинными узкими рукавами и богатой орнаментацией с сочетанием вышивки и аппликации в верхней части, вдоль бортов и по подолу. Обязательной принадлежностью женской и мужской одежды были белые штаны йĕм с широким шагом, длиной до щиколоток или выше.

Головные уборы и украшения [ | ]

Праздничные и обрядовые головные уборы разнообразны и декоративны. Девушки носили округлые шапочки тухъя, украшеные бисерным шитьем и серебряными монетами. Замужние женщины обязательно покрывали голову сурпаном — белой полосой тонкого холста с орнаментированными концами, которые спускались на плечо и вдоль спины. В обычные дни поверх сурпана повязывали аналогичную по форме, но более узкую головную повязку пуç тутри (или сурпан тутри), а на праздники — нарядный головной убор хушпу, который отличался богатым монетным декором и наличием вертикальной наспинной части. По форме можно выделить 5-6 локальных видов хушпу: цилиндрических, полусферических, округлых с небольшой вершиной, наподобие высокого или низкого усеченного конуса, а также облегающего обруча.

Единый ансамбль с нарядными головными уборами составляли украшения из монет, бисера, бус, кораллов и раковин каури. Они имели знаковое, функциональное и эстетическое значение, различаясь на женские и девичьи, а по расположению на фигуре — на головные, шейные, наплечные, нагрудные, поясные.

Верхняя одежда и обувь [ | ]

В качестве демисезонной одежды использовались халаты пустав, кафтаны сăхман, зимней — приталенные шубы кĕрĕк, для дальних поездок надевали длинные объемные тулупы из овчины или прямоспинные суконные чапан. Мужские головные уборы не отличались многоообразием: бытовали суконные шляпы с полями, меховые шапки çĕлĕк.

Повседневной обувью были сплетенные из липового лыка лапти (çăпата), которые верховые чуваши носили с черными суконными онучами, а низовые — с белыми шерстяными или суконными чулками (тăла чăлха). Праздничной обувью являлись кожаные сапоги или башмаки, в верховой группе — высокие сапоги в гармошку. С конца 19 века стали появляться высокие женские кожаные ботинки на шнуровке. Зимней обувью служили белые, серые и черные валенки.

Как у большинства народов Поволжья, детская одежда была подобна взрослой, но не имела богатой орнаментации и знаковых украшений.

Чувашская одежда в современной культуре [ | ]

С 1930-х годов традиционная одежда повсеместно стала замещаться одеждой городского типа. Однако в сельской среде национальные комплексы сохраняются до настоящего времени почти повсеместно, особенно в отдаленных районах. Главным образом, они используются в качестве праздничной и обрядовой одежды, а также в фольклорно-сценической деятельности. Традиции народного костюма развиваются в творчестве многих народных мастеров и художников, в работе предприятий народных художественных промыслов.

Современные художники-модельеры не реконструируют традиционный наряд, а создают костюмы-образы на основе ассоциативных представлений и изучения музейных подлинников. Они стремятся понять происхождение и значение узоров, сохранить ценность ручной работы и натуральных материалов. Наиболее активные и талантливые участвуют в престижных конкурсах современной моды на региональном и российском уровнях.

Сельские мастера изготавливают праздничные костюмы для проведения национальных свадеб в селах и городах. В таких «обновленных» нарядах подчас используются подлинные головные уборы хушпу и украшения. Они по-прежнему сохраняют своё значение в качестве важнейшего смыслового, эстетического и сакрального центра чувашского костюма.