Как сшить мужской пиджак своими руками пошагово (выкройка, этапы шитья)

* В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел в течение 30 минут, то нужно отправить запрос на поиск выкройки. Повторно оплачивать не нужно!

Выкройки даны без припусков на швы.

Строгий и официальный пиджак – порой необходимый атрибут дресс-кода руководителя или менеджера, но как же в нем порой неуютно и некомфортно. Предложите своему мужчине эту модель – в меру статусную, но более легкую и удобную. Если вы сошьете пиджак без подклада, из плотного трикотажа или легкой эластичной костюмной ткани, то он получится более стильным и демократичным. Такой приталенный casual-пиджак имеет все атрибуты классической модели: карманы, лацканы, крой, но он более вариативен в комплектации. Джинсы, брюки карго или чиносы в комплекте с таким пиджаком смотрятся более органично и раскованно-элегантно.

Состав комплекта лекал:

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани с добавлением эластана, плотный трикотаж. Для обработки срезов — косая бейка в тон ткани или контрастного цвета, для карманов — подкладочная ткань.

Расход основной ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани, сложенной пополам вдоль направления долевой):

Замеры лекал для выборочных размеров:

Уровень сложности: высокий.

Вариант пошива мужского пиджака без подкладки:

Раскрой:

1. Полочка – 2 дет.;
2. Бочок – 2 дет.;
3. Спинка – 2 дет.;
4. Подборт – 2 дет;
5. Верхний воротник – 1 дет.;
6. Нижний воротник – 2 дет.;
7. Стойка воротника – 1 дет.;
8. Верхняя часть рукава – 2 дет.;
9. Нижняя часть рукава – 2 дет;
10. Листочка нагрудного кармана – 1 дет.;
11. Подзор нагрудного кармана – 1 дет.;
12. Листочка бокового кармана – 2 дет.;
13. Подзор бокового кармана — 2 дет.;
14. Обтачка внутреннего кармана – 2 дет.;
15. Подзор внутреннего кармана – 1 дет. (подкраивается по основной детали внутреннего кармана)

1. Подкладка нагрудного кармана – 2 дет.;
2. Подкладка бокового кармана – 4 дет.;
3. Подкладка внутреннего кармана – 2 дет.

Припуски на швы

В процессе раскроя к деталям изделия следует добавлять следующие припуски на швы:

1. По срезу борта и подборта – 7 мм;
2. По срезам рельефов на полочке, бочке и спинке – 1,5 см;
3. По средним срезам спинки – 1,5 см;
4. По горловине – 1 см;
5. По пройме – 1,2 см;
6. По срезу низа пиджака, срезу низа рукава – 4 см;
7. Передний и локтевой срезы рукавов – 1,5 см;
8. Срез оката рукава – 1,2 см;
9. Срез отлёта и концы воротника – 7 мм;
10. Средний срез нижнего воротника – 1 см.

Примечание: детали карманов пиджака даны с учётом припусков на обработку.

Технологическая последовательность изготовления облегчённого мужского пиджака без подклада

1. Перед началом работы следует продублировать и осноровить следующие детали пиджака: подборта, верхний воротник, стойку верхнего воротника, листочку нагрудного кармана, листочки боковых карманов, рамки внутреннего кармана. Если ткань тонкая, желательно продублировать припуски низа деталей пиджака – полочки, спинки, бочка и деталей рукавов. Для этой цели нужно выкроить полоски клеевой прокладки шириной 4 см и длиной, соответствующей длине срезов низа дублируемых деталей. Припуски на обработку шлиц в среднем шве спинки и по низу рукавов также нужно продублировать.
2. Из клеевой прокладки нужно выкроить долевики под нагрудный и боковые карманы полочки. Они должны быть шириной 4 см и длиной на 2 см больше, чем вход в карман.
3. На изнаночной стороне левой полочки в области груди необходимо приклеить долевик. Располагать его нужно симметрично относительно намеченного по лекалу кармана.
4. На левой полочке следует обработать нагрудный карман с листочкой с настрочными концами. Для этого листочку нужно сложить в длину лицевой стороной внутрь и обтачать её поперечные концы. Шов – 5-7 мм. Затем её нужно вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Нижние срезы листочки надо стачать или сметать вспомогательной строчкой. Затем на листочке нужно наметить ширину в готовом виде. На изнаночную сторону листочки необходимо наложить меньшую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз. Нужно уравнять срезы деталей и притачать подкладку, отступив на 1 мм от линии, определяющей ширину листочку, в сторону срезов. К линии разметки кармана следует приложить листочку с пришитой подкладкой, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Лицевая сторона листочки должна быть обращена к лицевой стороне полочки, а сгиб листочки расположен по направлению к низу основной детали. Листочку нужно приметать. Ко второй, большей части подкладки, нужно притачать подзор из основной ткани. Шов притачивания надо заутюжить в сторону подкладки. Эту подкладку необходимо приметать напротив листочки, совмещая лицевые стороны подкладки и основной детали. Детали кармана нужно притачать. Расстояние между строчками должно равняться ширине листочки в готовом виде. После этого нужно в 2 приёма разрезать вход в карман. Сначала разрезают ткань между строчками, от середины к концам. В концах разрезы делают по диагонали, не доходя до строчек 1-2 мм. Детали кармана следует вывернуть, выправить, отогнуть листочку вверх. Части подкладки нужно стачать между собой, одновременно закрепляя уголки карманов. Срезы деталей кармана надо окантовать. Концы листочки нужно настрочить на полочку, либо пришить потайными ручными стежками.
5. После этого нужно стачать вытачку на полочке. Её необходимо заутюжить к центру полочки.
6. Срезы подреза кармана надо соединить встык и сметать ручными косыми стежками.
7. Потом необходимо окантовать срезы рельефов переда и бочка. Далее нужно обработать рельеф переда стачным швом вразутюжку.
8. Вход в боковой карман нужно продублировать долевиком с изнаночной стороны, центруя его относительно срезов прореза кармана. С лицевой стороны основной детали надо разметить вход в карман. Далее нужно обработать карман аналогично нагрудному. Разницей между ними будет только то, что во втором случае листочка будет с втачными концами. Её нужно просто заутюжить вдоль по длине, лицо ткани должно быть сверху. После этого все операции выполняются аналогично способу, указанному выше. После разрезания кармана концы листочки заправляются внутрь и закрепляются одновременно с уголками карманов.
9. Затем нужно окантовать срезы рельефов спинки и бочков. Рельефы нужно обработать стачным швом вразутюжку.
10. После этого следует стачать средние срезы спинки до шлицы.
11. Продольные срезы правого и левого припусков шлицы нужно окантовать косой бейкой.
12. Далее необходимо окантовать срез низа пиджака.
13. Половину ширины правого припуска шлицы нужно отогнуть на лицевую сторону и обтачать нижний угол шлицы. Затем обтачанный угол нужно вывернуть на лицевую сторону и заутюжить сгиб шлицы.
14. Аналогично нужно обработать и левый угол шлицы. Обтачанный, его нужно вывернуть на лицевую сторону.
15. Затем надо стачать верхние срезы шлицы между собой.
16. После этого следует окантовать средние срезы спинки и верхние срезы припусков шлицы.
17. При необходимости можно проложить наклонную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних краёв припусков шлицы.
18. Далее нужно окантовать плечевые срезы полочки и спинки и обработать плечевые швы стачным швом вразутюжку.
19. Потом нужно притачать стойку к верхнему воротнику. Шов притачивания – 7 мм. Припуски шва нужно настрочить по стойке на расстоянии 1-2 мм от шва.
20. Детали нижнего воротника следует стачать по средним срезам, шов разутюжить. Нижний воротник необходимо втачать в горловину пиджака, надсекая припуски швов в углах. Шов нужно разутюжить на горловине полочки. На горловине спинки шов надо заутюжить на воротник.
21. После этого нужно окантовать внутренние срезы подбортов. На одном из подбортов следует обработать прорезной карман в рамку. Он обрабатывается аналогично карману с листочкой с втачными концами, но вместо листочки притачиваются 2 узкие заутюженные по длине обтачки – одна с верхней подкладкой, а другая – с нижней.
22. Верхний воротник нужно притачать к подбортам, швы притачивания разутюжить, заутюживая срез горловины верхнего воротника на изнаночную сторону.
23. Изделие и подборта с воротником нужно сложить лицом к лицу и обтачать по срезам бортов, лацканов, воротника и нижних углов подбортов. Ширина шва обтачивания – 5-7 мм. Излишки ткани в углах нужно аккуратно срезать, а сами припуски шва настрочить по внутренним деталям, где возможно.
24. Затем подборта нужно отвернуть на изнаночную сторону изделия, выправляя все уголки и края.
25. Швы горловины полочки нужно скрепить изнутри.
26. Заутюженный нижний край верхнего воротника необходимо настрочить в шов втачивания нижнего воротника.
27. Отлетные края подбортов нужно подшить к припускам рельефов полочки.
28. Припуск на подгибку низа пиджака следует заутюжить на изнаночную сторону и подшить ручными потайными стежками.
29. После этого нужно стачать локтевые срезы верхней и нижней частей рукавов от оката до шлицы. Шлицы рукавов нужно обработать аналогично шлице в среднем шве спинки, окантовывая срезы деталей, включая срезы низа рукавов.
30. Затем нужно окантовать передние срезы рукавов и обработать их стачным швом вразутюжку.
31. Низ рукавов следует заутюжить на изнаночную сторону и подшить ручными потайными стежками.
32. После этого нужно обметать ложные петли на внешних краях шлиц и пришить пуговицы поверх петель, закрепляя внутренние края шлицы.
33. Заготовленные рукава надо втачать в проймы изделия, совмещая контрольные метки по пройме и окату. Затем срезы пройм следует окантовать.
34. Плечевые накладки надо подшить с изнаночной стороны к швам пройм и плечевым швам пиджака.

На краях бортов следует обметать петли и пришить пуговицы. При желании можно обметать ложную петлю на левом лацкане.

Примеры изнанки пиджака такого типа (это не отшитые работы по выкройке, а образцы из интернета):

Вариант пошива мужского пиджака с подкладкой:

Выкройка мужского пиджака

Выкройка мужского пиджака

Пиджак — «фундаментальный» элемент мужского гардероба. Какие бы ни были стилевые предпочтения у владельца, рано или поздно пиджак определенно появится в его шкафу. Фасон, крой мужского пиджака, декоративные элементы на нем обычно сдержаны, а вариантов его насчитывается не так много, как у женских вещей. Эта лаконичность — «обманчивая простота». Главное в подобной одежде — посадка и правильный выбор модели. Они определяют общее впечатление от внешнего вида и могут существенно улучшить или ухудшить его.

Если одежда соответствует размеру и телосложению, фигура становится гармоничной, а образ – стильным, уверенным, мужественным. Чтобы добиться желанного результата, лучше не покупать готовые изделия, рассчитанные на унифицированное телосложение, а сшить вещь по индивидуальным меркам. Выкройка мужского пиджака — серьезный чертеж, в котором объединены несколько частей.

Элементы выкройки

• Схема основных деталей — полочки, спинки.
• Выкройка воротника — на мужских пиджаках его вычерчивают и кроят отдельно.
• Чертеж рукава — в классических костюмных моделях он, как правило, двухшовный.

При конструировании изделия учитывается тип ткани, ее пластичность, способность держать форму, эластичность, рисунок. Для костюмных пиджаков традиционными материалами считают полу- и полностью шерстяные, хлопчатобумажные с долей синтетики (для летних моделей). Подкладку шьют из сатина, искусственного шелка, прочей подобной материи. На формальных вещах ее подбирают под цвет верха, на повседневной одежде допустимы и контрастные ткани.

При построении чертежа учитываются особенности телосложения. Основное внимание уделяют перегибистости — чем она больше, тем короче вещь в талии, тем уже в спине. Также важно, сутулится ли владелец. Для подобного торса расширяют спину изделия, сужая детали на груди. Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке. При моделировании выкройки плечевой одежды для мужчин делают припуски около 8 см.

Особенности деталей и снятие мерок

Классический однобортный пиджак, как правило, имеет прилегающий или полуприлегающий фасон. Его полы скруглены, по центру спинки проходит шов. При построении чертежа чаще всего моделируют два прорезных кармана по бокам, украшают их клапанами, дополнительно сверху по левой полочке крепят листочку и пару петель. Также делаются два нагрудных кармана в подкладке. На рукаве оформляют шлицу по низу шва локтя и 2-3 пуговицы для нее.

Необходимые мерки

• Общая длина вещи от седьмого шейного позвонка до горизонтали низа — ДИ.
• Длины до талии по переду и спине — ДТП и ДТС соответственно.
• Длины рукава и плеча — ДР и ДП.
• Полуобхваты по шее, груди, талии, бедру — ОШ, ОГ, От и ОБ.
• Ширина по спинке — ШС.
• Глубина по пройме — ГП.

Во время работы обязательно контролируются вытачки по глубине. Ориентир — мерки ОГ и ОБ. Если на чертеже величина оказалось меньше, чем расчетная (с прибавками), нужно уменьшать детали по глубине на талии или по бедру.

Для построения используется множество способов. Из самых ходовых – система «Мюллер и сын» и технология ЕМКО. Также применимы итальянская и другие методики. У каждой есть свои отличия, но общий алгоритм построения можно свести к единой последовательности действий.

Моделирование выкройки-основы

Точка отсчета любой выкройки — сетка-основа в виде прямоугольника с вершинами ABCD. А — это главная точка чертежа, она находится в левом верхнем углу. От нее вниз отмеряют нужную длину изделия, завершая отрезок вершиной D. Параллельно первой вертикали вычерчивают вторую — ВС. Расстояние между ними — короткие стороны прямоугольника, равные полуобхвату в груди плюс прибавка. Для свободы облегания делают припуск от 3 сантиметров и больше.

На прямоугольнике оформляются проймы по глубине. Она равна 1/3 полуобхвата по груди с дополнительными 5 см. От вершины А откладывают вниз расчетное значение с припуском 1,5 сантиметра. Из окончания отрезка проводят горизонталь до ВС.

Ход работы

1. Оформить линию по талии. Из вершины А отмеряют вниз ДТС плюс 0.5 см. От полученной отметки проводят горизонталь до ВС (при определении прибавки учитывают размер подплечника).
2. Прочертить линию спины по ширине. Из точки по пройме в правую сторону откладывают расстояние ШС с сантиметровой прибавкой. Из окончания отрезка наверх проводят прямую ось до пересечения с базовым прямоугольником.
3. Вывести ширину по пройме: от окончания отрезка, равного ШС (см. предыдущий пункт), в правую сторону откладывается 1/4 ПГ с сантиметровой прибавкой. От точки в конце линии ведется прямая наверх до пересечения с прямоугольником.
4. Оформить бочок из точки, которая использовалась в построении ширины по пройме. Сначала нужно отложить от нее 2 см в правую сторону, затем из конца полученного отрезка опустить перпендикулярную ось до пересечения с прямоугольником.

Одновременно с основными отмечают и вспомогательные точки на уровне талии и проймы. После этого на выкройке оформляют спинку и переднюю часть. Для этого из вершины А плавно проводят вырез горловины — отмеряют вправо 1/3 ОШ с прибавкой 5 мм, а из полученной точки вверх откладывают 1,5 см.

Ход работы

1. Оформляют плечевую линию. Через спуск плеча проводят ДП с сантиметровой прибавкой для любого размера (при пошиве припосаживается деталь).
2. Проводят очертания проймы с помощью биссектрисы условного угла с вершиной в ее исходной точке.
3. Оформляют на спинке линии бокового и центрального шва.
4. Вычерчивают вырез для горловины. Из вершины В на прямоугольнике откладывают 1/3 ПШ плюс 1 см в левую сторону. Столько же вниз, соединяют отметки плавной вогнутой кривой.

Длина до талии по переду вычерчивается от горловины в виде перпендикуляра. От его конца выводят наверх ДТП с прибавкой 5 мм. Из полученной точки ведется линия плеча по снятым размерам.

На выкройке моделируют:

• пройму по переду — из вспомогательной биссектрисы угла;
• передний бочок: перпендикуляр опускают до стороны прямоугольника (CD), а вытачку наносят, не доходя до нее около 7 см — элемент обязательно контролируют, чтобы вещь не оказалась узка в талии или по бедрам;
• низ переда и борт изделия с заходом — оформляют на застежку и отворотами (их желательно чертить при помощи лекала);
• карманы — вычерчивают клапаны по бокам и листочку сверху.

Детали переснимаются с выкройки по отдельности. Дополнительно проводят шлицы и снимают подборты. Для воротника и рукавов понадобятся отдельные чертежи.

Моделирование воротников и двухшовных рукавов

В качестве основы для построения схемы воротника берут классическую пиджачную модель. Нужны базовые величины: длина детали по линии втачивания и общая ширина по модели. При черчении отталкиваются от формы и размеров полочки с лацканом и обязательно намечают линию его перегиба.

Ход работы

1. Из точки верхней петли изделия провести касательную до горловины и отметить пересечение с плечом.
2. Продолжить касательную и отмерить по ней размер горловины спины.
3. Из точки пересечения касательной и горловины вычертить дугу в левую сторону и отмерить на ней высоту стойки детали.
4. Отложить ширину отлета и ширину воротника по концам (по модели).
5. Оформить с прогибом линию втачивания и внешний срез.
6. Провести плавный переход от стойки в сгиб на лацкане.

Воротник выкраивается двумя деталями, так как стойку не отрезают. Нижнюю часть уменьшают на короткой стороне. Если нужно построить чертеж детали с отрезной стойкой, как вариант воспользоваться этой же основой.

Для построения двухшовного рукава на одном чертеже моделируют две половины — сверху и снизу. Их переснимают и выкраивают отдельно. При конструировании нужно сверяться с выкройкой самого пиджака. Определив высоту по окату и ширину по верхней половине, выстраивают верхнюю половину детали.

Ход работы

1. Вычертить прямой угол в верхней левой части листа, от вершины отложить вниз высоту по окату, вправо — длину элемента.
2. Определить уровень локтевой линии и отложить ширину по верхней половине детали.
3. Вычертить передний шов и линию оката, отметить самую высокую его точку.
4. Провести линии локтевого шва и перегиба передней части.

Для моделирования нижней части детали нужно сначала плавно провести передний шов, а затем из оката верхней половины сделать вогнутую кривую и прибавку, если рукав планируется заузить. Проводится линия шва по локтю. Дополнительно на детали моделируют шлицу, учитывая направление долевой. Нижнюю часть элемента располагают параллельно с кромкой материи.

Заключительный этап. Ход работы

1. Определить метки совмещений детали со швами в боку и по плечам.
2. Раскроить четыре части чертежа— по две для верха и низа.
3. Припосадить деталь по окату — вдоль припуска выполняется строчка со стежками 4 мм, а потом деталь утюжится.

Для припусков по швам достаточно 1,5 сантиметров. По низу они составляют 3 см.

Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»

У чертежей «Мюллер и сын» понятный алгоритм конструирования и ими много лет пользуются при пошиве пиджаков. За отправной элемент построения в системе принимают вертикаль, по которой из верхней точки откладывают вниз продольные мерки:

• высоты пройм по задней стороне;
• длины талии по спине;
• высоты бедра (от уровня талии);
• длины изделия.

Из полученных отметок прочерчиваются горизонтали, затем оформляется срединная ось по спинке от середины высоты по пройме сзади и до уровня бедра. Она продлевается к низу пиджака. Из исходной верхней точки схемы по линии шеи откладывают ее ширину по задней стороне и через полученные отметки проводят горловину для спинки, продлевая на 1 см.

Ход работы

1. Отложить ширину спины от ее средней оси и провести перпендикуляр.
2. Выстроить плечо от основания шеи.
3. Отложить от центральной оси спинки по уровню бедра значение ШС по мерке и через окончание отрезка провести вспомогательную линию.
4. По уровню талии отмерить отрезок до 2 см для приталивания спинки.

По подобной схеме часто шьют изделия из трикотажа и других casual тканей. Если у владельца выражена сутулость, нужно откорректировать форму спинки. Также можно изменить и рукав — по локтевому шву на всю длину.

Как сшить мужской пиджак

Такой элемент мужской одежды, как пиджак, есть в гардеробе практически у любого мужчины. Кто-то предпочитает классический двубортных фасон, кто-то – современный в стиле casual, но и тем и другим пиджак помогает выглядеть стильно.

Сшить мужской пиджак своими руками

Сшить мужской пиджак самостоятельно – задача очень непростая, тем более для начинающей портнихи. Попытаемся разобраться вместе на примере пошива однобортного пиджака.

Материалы и инструменты

Основные материалы, которые потребуются:

• костюмная и подкладочные ткани;
• небольшой отрез сатина или плотного хлопка для внутренней части карманов;
• тонкий флизелин для нагрудной прокладки;
• дублерин (дублирующая ткань);
• подплечники;
• пуговицы;
• нитки в цвет ткани.

Оборудование и инструменты:

• швейная машинка; оверлок;
• утюг;
• гладильная доска;
• ножницы;
• булавки;
• машинные и ручные иглы.

Выкройка пиджака

Для построения выкройки пиджака нужны следующие мерки:
ДИ – длина пиджака, ДТП – длина талии по переду, ДТС – длина талии по спине, ДР – длина рукава, ДП – длина плеча, ОШ, ОГ, ОТ, ОБ – полуобхваты шеи, груди, талии и бёдер, ШС – ширина спинки, ГП – глубина проймы.

Построение выкройки

Построение выкройки произведём на большом листе бумаги.

Строим полочку и спинку:

1. Из левой верхней точки А вниз отложить длину пиджака (точка Д).
2. Опять из А вправо отложить полуобхват груди+ прибавка 3 см (точка В).
3. От В вниз также отложить длину пиджака (точка С).
4. Формируем пройму, для этого значение ОГ/3 + 5 см откладываем от А. От этой точки проводим линию до ВС.
5. Формируем линию талии: от А вниз откладываем мерку ДТС, из этой точки проведём горизонтальную линию до ВС.
6. Из точки в пройме вправо откладываем мерку ШС + 1 см. Из этой точки вправо откладываем мерку ПГ/4+1 см.
7. Формируем вырез горловины: от А вправо откладываем мерку ОШ/3, из этой точки вверх откладываем ещё 1,5 см.
8. Формируем плечевую линию, боковой и центральный шов на спинке, вычерчиваем вырез горловины изогнутой линией.

Строим выкройку рукава:

1. От левой верхней точки строим прямоугольник: вправо откладываем ширину оката, вниз – высоту оката.
2. Вниз откладываем уровень локтя.
3. Вычерчиваем передний шов и линию оката рукава.

Этапы шитья пошагово

Раскладываем детали выкройки на основную и подкладочную ткани, обводим, вырезаем с учётом припусков.

Этап 1. Собираем нагрудную прокладку:

1. Для этого бортовку уплотняем флизелином.
2. Проводим влажно-тепловую обработку деталей.
3. Проклеиваем детали дублирующей клеевой тканью (дублерин).
4. Выполняем внутренние карманы и стачиваем вытачки.
5. Выполняем внутренние кармашки на подкладке:

• Делаем картонный шаблон для кармана.
• Листочку кармана укрепляем двумя слоями флизелина.
• Делаем клапан с листочкой по намеченному входу в карман, прокладываем строчку вокруг листочки.

Этап 2. Собираем подкладку пока без рукавов, т. е. стачиваем все части подкладки и рукава, но рукава не пришиваем к телу подкладки. Так как плечевые швы на подкладочной ткани растягиваются, их необходимо укрепить косой бейкой.

Этап 3. Собираем полочки и спинку из основной ткани:

1. Делаем боковые швы, отутюживаем их.
2. Делаем разрез для клапанов боковых карманов.
3. Укрепляем листочку флизелином, складываем лицом к лицу и стачиваем по узким сторонам.
4. Припуски обрезаем впритык ко шву, в уголках обрезаем лишнюю ткань наискосок.
5. Выворачиваем листочку, проутюживаем, чтобы с лицевой стороны не был виден шов.
6. Оформляем кармашек. Мешковину кармана складываем лицом к лицу с пиджаком, припуск мешковину должен смотреть вниз. Примётываем по горизонтали листочку и мешковину кармана.
7. С изнанки прокладываем строчку от одного до другого края листочки, прихватывая мешковину кармана.
8. Аккуратно разрезаем карман посередине не доходя по одному сантиметру до краёв. Заправляем мешковину на изнаночную сторону. Отворачиваем вверх листочку.
9. Приклеиваем флизелин на место сгиба борта полочки.
10. Пришиваем подборт и нагрудную прокладку.
11. Сшиваем плечевые швы спинки и полочек, не захватывая бортовую прокладку. Утюжим швы.
12. Укрепляем воротник флизелином, стачиваем его боковые швы; вшиваем воротник.
13. Обрабатываем шлицы.
14. Подгибаем низ изделия.

Этап 4. Втачиваем рукава и вшиваем подплечники:

1. Пришиваем рукава подкладки к рукавам пиджака таким образом, вставляем рукава подкладки в рукава пиджака лицом к лицу, стачиваем их по линии низа.
2. Выворачиваем рукав подкладки наизнанку и вставляем его в рукава пиджака. Утюжим подгиб цельного рукава.
3. Примётываем и стачиваем рукава подкладки к подкладки пиджака.

Этап 5. Подшиваем низ подкладочной ткани, для этого:

1. Выворачиваем на изнаночную сторону одну часть низа, не доходя до середины примерно 10 см и стачиваем подкладку и основной тканью.
2. Аналогично делаем со второй половиной.
3. Остаётся непрошитая середина, примерно 20 см. Фиксируем подгиб, отутюживаем и заутюживаем непрошитый участок, подгибая на нужную ширину.
4. Примётываем непрошитую часть, а затем пришиваем её вручную швом иголкой внутрь.
5. Утюжим все швы.

Этап 5. Пришиваем пуговицы там, где они намечались.

Этап 6. Делаем петли под пуговицы:

1. От линии борта на расстоянии около 2-х см откладываем ширину петли.
2. Вдоль борта и вокруг петли делаем фиксирующие силки.
3. Аккуратно сделать прорезь петли.
4. Обрабатываем петлю на швейной машинке.
5. Аналогично выполняем вторую петлю на полочке и петли на рукавах пиджака.

На этом наш пиджак готов! Пришлось потрудиться, но результат того стоит!

Как сшить пиджак

Как сшить пиджак — начинаем с выкройки-основы

Для того, чтобы сшить пиджак, хорошо сидящий по фигуре, необходимо построить выкройку, исходя из собственных мерок. Как снять мерки мы вам уже рассказывали.
Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным?

Прибавка на свободу облегания на чертеже, приведенном выше, составляет 10 см. Если вы хотите, чтобы жакет был более прилегающим, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 3 до 7 см . Рекомендует подробно изучить материал: Как шить одежду по фигуре и тогда у вас будет меньше корректировок при примерке.

Снимаем мерки

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета 63 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуокружность шеи 18 см

5. Полуокружность над грудью 44 см

6. Полуокружность груди 48 см

7. Полуокружность талии 38 см

8. Полуокружность бедер 50 см

9. Длина рукава 58 см

10. Полуокружность запястья 9 см

Построение сетки чертежа

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина пиджака. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров): 48+5=53.
Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке). Длину жакета делают по желанию.

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/з полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров): 48 : 3+4=20. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров): 48 : 3+2,5 = 18,5. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы пиджака. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке): 48 : 4 = 12.

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48 : 2 + 0,5 = 24,5. От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.

Линия бока. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров): 53 -(38 + 3) = 12.
Важно! Если вы хотите сшить пиджак, который будет сильнее облегать талию, уменьшите эту прибавку до 4 см и произведите расчеты исходя их этой цифры.

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы): 12 : 4 = 3 см.
Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12 : 4 — 1 = 2 см.
Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12 : 4 + 1 = 4 см.

Построение спинки пиджака

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см. От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх – 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13 + 1 = 14 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.

Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4. Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.

Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5-6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.

Построение переда пиджака

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3 + 0,5 = 6,5. От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3 + 1,5 = 7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз – 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 6,5+4-1=9,5.
Точки 1 и 9,5 соединяют.

Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4 см. Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13 — 4 = 9 см. Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.

Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Линия бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.

Нижняя линия жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) плево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 9,5-1,5=8 см. Точку 8 соединяют с точкой 9,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 см. От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6. Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.

Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 6-7 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 6-7 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают но 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 2 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.
Точки 3, 3, 5 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы – к спине.

Простые выкройки и инструкция по пошиву мужских пиджаков

Пиджак — это элегантная и в то же время строгая одежда, которая есть в гардеробе у любого мужчины. Одни предпочитают классические варианты с двубортным фасоном, а кто-то перешел на современные модели типа casual. Вне зависимости от модели и фасона, пиджак помогает выглядеть стильно, строго и в то же время элегантно. В магазинах сегодня представлен большой выбор костюмов и пиджаков на любой вкус и кошелек. Не все хотят платить неоправданно высокую цену за изделие, которое, по мнению некоторых мужчин, даже является абсолютно неудобным и сковывает движения. Именно поэтому некоторые делают одежду подобного плана своими руками. В этой статье можно почерпнуть для себя следующую информацию: как сшить пиджак правильно, какова технология пошива кителя, как сделать выкройку для пиджака.

Выбор фасона и формы мужского изделия

Фасон выбирается по силуэту. Есть такое правило: правильно подобранное по размеру изделие будет делать силуэт фигуры красивым и элегантным. Действует это для всех видов одежды. Вне зависимости от фасона, любой пиджак будет идти мужчине, если он хорошо сидит на нем и сшит как будто для него. Это скроет все недостатки фигуры и заметно выделит ее достоинства.

• Длина изделия (ДИ);
• Длина талии по переду и по спине (ДТ и ДС);
• Длины рукавов и плеч (ДР и ДП);
• Полуобхваты шеи, талии, бедер и груди (ОШ, ОТ, ОБ, ОГ);
• Глубина проймы (ГП);
• Ширина спины (ШС).

Снятие необходимых мерок

Построение сетки чертежа

Сначала чертят прямоугольник, горизонтальные стороны которого равны полуокружности грудины из мерки и добавленным 5 см для дополнительных размеров. Так определяется ширина изделия. Его длина равна длине вертикальных сторон прямоугольника — по мерке или по желанию.

• Из точки A откладывается вертикальная линия на длину изделия Д;
• Из точки A вправо откладывается горизонтальная линия полуобхвата груди + 3 см;
• Из точки B вниз также откладывается длина С;
• Формируется пройма. Для этого ОГ делят на три и добавляют 5 см и откладывают от точки А. Из получившейся точки откладывается отрезок до ВС;
• Формируется талия. Из А вниз проводят длину талии по спине. Из получившейся точки горизонтальная линия проводится к ВС;

Классическая выкройка для спинки

• Из проймы вправо откладывается ширина спины + 1 см. Из нее также вправо проходит мерка глубины проймы, деленная на 4 + 1 см;
• Формируется вырез горла. Из А вправо откладывают полуобхват шеи, деленный на 3. Из получившейся координаты вверх идет еще 1,5 см;
• Формируется линия плеча, а также бокового и центрального шва на спине, а горловина рисуется в изогнутом виде.

Конструирование воротника и рукавов

Выкройка для отложного воротника и рукавов — задача отдельная. Процесс выполняется отдельно, как и раскладка. Для основы воротника берется конфигурация модели пиджака по полочке с лацканом. Для этого отмечается место верхней петельки, отмеряются высота стойки и оси перегиба по лацкану. Параллельно к ним проходит касательная к горлу. Далее оформляется уступ, который на цельнокроеных воротниках плавно переходит к отлету.

Чтобы сделать цельнокроеные рукава, берется классическая выкройка по прямоугольнику, в котором верхний и нижний грани — ширина элемента, а левый и правый. — длина рукавов. Ширина определяется как треть полуокружности груди + 2 см. Высота (длина) — это ¾ глубины проймы + 2 см.

Схема для создания цельнокроеных рукавов

Пошаговая инструкция работ по соединению деталей

Пошаговый пошив пиджака и инструкция по сшиванию всех деталей вместе следующая:

1. Разложить все детали на основу и подклад. Вырезать с припусками на швы;
2. Собрать прокладку на грудь без рукавов;
3. Собрать полочки и спину из основы;
4. Вытачить рукава и вшить в них подплечники;
5. Подшить подкладочный материал снизу;
6. Пришить пуговицы на местах наметки;
7. Сделать петли для пуговиц.

Важно! Как уже было сказано, выкройка рукавов и ворота — отдельный процесс, который должен выполняться на отдельной раскладке. Также стоит собирать грудную прокладку на начальном этапе без рукавов.

Таким образом, было разобрано, как сшить мужской пиджак. Технология его пошива мало чем отличается от пошива мужского и женского жакета. Построить выкройку самостоятельно довольно сложно, поэтому можно воспользоваться таким ресурсом, как Бурда Стайл, и другими сайтами, предоставляющими готовые и простые чертежи. После освоения простых выкроек даже новичок сможет сделать нечто подобное по мастер-классу.

Оценка статьи:

Загрузка...

Сохранить себе в: